В Москве лежал последний снег, было мерзко и мокро — новогодние каникулы. Билетов по нормальным ценам никуда, естественно, давно нет, а сидеть все праздники в Москве не хотелось. Утром 3 января мы покидали в багажник моего многострадального Тигуана немного вещей, дрон, фотик, термос, сноуборды, закинули цепи на всякий случай и просто поехали на юг, планируя ночевать там, где застанет усталость. По плану на третий день планировали быть в Тбилиси. Всего-то 2000 км, пурги в калмыцких степях, закрытые из-за снегопадов горные дороги, неработающий в городах навигатор и, конечно, не трасса М-4 «Дон», а окольные, интересные дорожки. Потом 10 дней кайфа на грузинских дорогах и много-много пешего гуляния до боли в ногах и стоптанных пяток. Второй раз в Сакартвело — и я ещё далеко не всё посмотрела!

Первый раз я была в Грузии в беззаботном январе 2022 года. Тогда мы прокатились по Армении, на поезде доехали до Тбилиси, чудом проскочив границу с заканчивающимся тестом на ковид, арендовали машину, и неделю катались по всей стране из угла в угол, объедаясь хачапури и пхали. Праздновали мой день рождения. В этом году по срокам получилось примерно так же, так что праздник снова пришёлся на окрестности Кутаиси.

Ехать до границы решили через Тамбов, Волгоград, Элисту и Будённовск с Бесланом. Почти тем же маршрутом мы пару лет назад гоняли в Дагестан, но города со страшными названиями пропустили, а сейчас решили — была не была — заехать… Снег закончился где-то на 100 км южнее Москвы, и потянулись по обеим сторонам унылые вспаханные по осени поля. До Тамбова вдоль дороги была осень, а после — снова началась зима, причём с таким сильным снегопадом, что с противотуманками в ночи видимости едва хватало, чтобы сильно не сбрасывать скорость. Доехали до Борисоглебска, вписались в гостиничку «Жара» в центре, на ночь заткнула уши берушами, чтобы не слушать шёпот в соседнем номере. С утра довольно быстро досвистели до Волгограда, где, как и в прошлый раз, отстояли бесконечные пробки по пути в Калмыкию. Волгоград — город прибрежный, так что единственная дорога, ведущая на юг, проходит прямо по берегу Волги, и на ней стоят все, кому из северной части города надо в южную. Ахтунг. Ждём, когда построят объездную.

После Волгограда началась любимая моя Калмыкия. По пути туда она была по-осеннему пустынной, по пути обратно — заснеженно-вьюжной. Дорогу как будто подлатали, или это мне стало плевать на кочки, не знаю… Весной тут цветут алые маки, и ощущения волшебные, а сейчас только шарики перекати-поля мотаются через дорогу, но мне всё равно нравится эта странная степь со ступами и мантрами на бесконечно плоском пространстве.

Заночевали в гостинице в Элисте. Полночи гуляли по узким ровным улочкам, любовались новогодними инсталляциями в буддистском стиле, слушали местные разговоры и крутили молельный барабан. Как нам сказали: куда-то не туда… Поскольку кафе с национальной кухней тут немного, да и кухня вся мясная, зашли в небольшую забегаловку, где отведали чая с солью, кручёный хлеб и какие-то конвертики с сырной начинкой. Жирно, странно, но ладно.

На третий день, пролетев до Владикавказа через те самые страшные Беслан, Моздок и Будённовск, хмуро молчаливые и серые под проливным дождём, пообедали вкуснейшими осетинскими пирогами и через 25 км встали в очередь на границе в Верхнем Ларсе.

Границу прошли меньше, чем за час, но выехали в горы уже затемно и попали в густой туман. Третья ночь по плану должна была быть в Тбилиси, но меня с прошлой поездки сильно манило поселение Степанцминда у подножия Казбека, поэтому переориентировались на него. После — как раз тот самый Гудаури и перевал, который регулярно закрывают из-за снегопадов, и всего 170 км до столицы Сакартвело. Но туда ещё надо доехать! А пока — засыпанная снегом горная деревушка с крутыми дорогами и колоритными домиками, по которой немного погуляли перед сном, ознакомившись с обменным курсом и ценами на всё-всё-всё.

Цены изменились радикально! Автостраховка на две недели в Грузию обошлась в 2300 р, симка с интернетом на те же две недели — в 2000 р. Зато жильё в гест-хаусах стоило примерно так же в ларах и немного дороже для нас (из-за курса) в рублях. Везде весьма неплохой вай-фай и все ресурсы работают без цензуры, так что вечерний ютубчик смотрели просто так, чтобы вспомнить, какова жизнь без vpn.

Утром 4 часа простояли перед перевалом в сумбурно нагромождённой на дороге толпе машин в Алмасиани. Удивлялись, что в деревне, где регулярно сотни машин стоят по нескольку часов в ожидании расчистки дороги, нет ничего — ни кафе нормального, ни магазина с чем-то хоть немного съедобным. В общем, офигев от ожидания, пошли гулять по остаткам этой некогда большой осетино-грузинской деревеньки, просто чтобы потоптать снег, которым Москву в этом году не пожаловали.

Когда перевал открыли, дикая толпа, как и положено в Грузии, обгоняя по встречке, по обочине, задом, передом и боком всех, кто не сорвался со старта, как бешеный конь, ломанулась вверх. Нас захлёстывало волнами грязного снежно-мокрого месива, но мы тоже летели вперёд, потому что не хотелось потом плестись за медленными грузинами, которых тоже немало. В Гудаури народ активно катался на горных лыжах, но желания останавливаться не возникло, поэтому, перевалив верхнюю точку перевала, мы зигзагами понеслись вниз. В 70 км от Тбилиси моя жажда скорости была удовлетворена, а тут вдруг на фоне Арагви появилась красивейшая крепость Ананури. Закат, мало народу, тёплые цвета камня, древняя оборонительная постройка, воспетая Лермонтовым горная река… В общем, в крепости мы немного застряли и в Тбилиси приехали уже ночью.

Потолкавшись в обязательных пробках, нашли аутентичный гест-хаус с прекрасной хозяйкой Нино, где утром под окном разгружали тонны лимонада Натахтари и лаяли собаки, а древняя старушка пыталась прогнать меня с камерой, потому что тут жилой дом и нефига фоткать! Место потрясающее, ещё и парковка во дворе, что немаловажно в городе, где почти вся парковка платная. В 10 минутах ходьбы — ж/д вокзал и метро, но транспортом последующие три дня в столице мы (почти) не пользовались, исходив весь город пешком. А этот город того стоит!

В прошлый раз мы жили на другой стороне Куры (Мтквари), недалеко от улицы Руставели, где теперь регулярно проходят протесты. Обгуляли тогда все улочки правого берега, так что кушать ходили именно на правый, в знакомые места. Моя давняя ученица, переехавшая в Тбилиси после начала всего нашего безобразия, показала нам одно классное местечко с бесподобными хинкали, которые можно заказывать поштучно! Называется местечко Дафна, находится на улице Атонели и однозначно стоит потраченных на него денег. К слову, самым дорогим в Грузии в эту поездку оказалось питание. В среднем один ужин на двоих (без мясных блюд и алкоголя!) обходился нам дороже ночи в гест-хаусе, то есть в 3-4 тысячи рублей. Ну и бензин тут точно чёрное золото, в 4 раза дороже, чем у нас, но заправлялись мы единожды и уже на выезде на 10 литров, чтобы дотянуть до Владикавказа. Благо, страна маленькая, расстояния смешные, так что за 10 дней ушло чуть больше одного бака.

Целый день посвятили Тбилисскому ботаническому саду, который спрятался за спиной Матери-Грузии. О, это прекрасное место с нереальными видами и необычными растениями! Дорожки сада поднимаются на гору, куда редкие гуляющие не заходят, и там можно одиноко бродить среди экзотических деревьев, наблюдая издалека резиденцию известного грузинского олигарха. Не то чтобы это достопримечательность, так, фан-факт. Но сам сад за 4 лари дарит целый день удовольствия. Там даже есть целый сад хурмы, которая как раз сейчас подсохла на ветках и манит забраться по стволу, но… хранители ботсада снуют по дорожкам. Хурма в каждой фруктовой лавке стоит по 10-15 лар за кг, можно себе позволить каждый день, чем и пользуемся.

Накушавшись столичной жизни, отправились дальше на северо-восток, в Алазанскую долину. Мне снова хотелось в Сигнахи, потому что в прошлый раз погода испортила всё ощущение от этого фантастического места, но решили ехать не напрямую туда, а сделать крюк через Телави и посёлки Долины. В Телави снова крепость, в которую не захотелось идти, и 900-летний платан, который впечатлил своими размерами и историческими событиями, которые он видел на своём веку и, увы, никому не расскажет…

После Телави названия стали настолько вкусными — Цинандали, Квемо-Ходашени, Ахашени, Кварели, что я не выдержала, и в Мукузани резко свернула под выцветшую вывеску «Музей Мукузани». Папа очень любит вино Мукузани, поэтому вопрос с сувениром решился автоматически. Под вывеской оказалась винодельня, где работники вручную качали бутылки для перемешивания, я видела такое впервые. Мама хозяина (психиатр из госпиталя Бурденко в Москве!) показала нам чаны с вином, угостила урожаем 22 года и провела по всем этапам приготовления вина. Конечно, я прикупила несколько весьма недешёвых бутылочек, потому что вино из Мукузани должно же быть особенным! На прощание Нино дала свой номер и попросила звонить, если в пути до Сигнахи нас остановят гаишники. Обещала решение всех вопросов :)

Подниматься в крутую гору из тёплой Алазанской долины в холоднющий Сигнахи было неприятно: на поворотах серпантина зимняя резина отказывалась цепляться за ледяную корку на асфальте. Но выхода не было — поднялись. На этот раз погода благоволила: вид на Долину оказался выше всяких похвал!

В Сигнахи поселились в гесте, где было очень холодно, но нас согревала непревзойдённо советская атмосфера хозяйского дома. До позднего вечера гуляли по городку вверх-вниз, вкусно поели в уютном кафе на выезде в сторону Тбилиси, а в парке встретили приставучую грузинскую бабушку, которая на смеси грузинского, русского и английского рассказала нам о своей жизни потомка сигнахских строителей, о том, сколько иностранцев тут живёт (один канадец как раз выгуливал собак), о том, какую вкусную нугу она делает: зайди попробуй, купи домой, дай мелочь, русский. Дали. Спросили, куда зайти, но не зашли, конечно. Канадец, здороваясь с бабушкой, сочувственно на нас посмотрел и улыбнулся. Вообще, я бы смогла тут жить.

Из Сигнахи поехали на запад. Гори проехали в этот раз без остановок (музей Сталина меня и в прошлый раз не особенно привлекал), но через Гори забрались ближе к горам и гуляли по древнему пещерному городу Уплисцихе. Вход платный, но цена смешная (не чета хинкали!), так что в городе мы провели несколько часов, лазая по пещерным храмам, коридорам, залезая на видовые точки, запуская дрон. Здесь короновалась знаменитая царица Тамара, любимая грузинами и туристами. Губа не дура была у царей: место настолько выразительное и впечатляющее, что не соорудить здесь культовых построек было бы грешно.

Внизу, под горой, паслись кони. Пошли их фотографировать и наткнулись на старое живописное кладбище с каменными надгробиями неизвестного мне содержания, ибо читать по-грузински, к стыду своему, не научилась.

После Уплисцихе поздним вечером добрались Кутаиси, где на три ночи остановились в милом гесте «Тильда и Матильда», чтобы денно и нощно пропадать где-нибудь в окрестностях. В первый же вечер погуляли по городу, обалдели от самых сумасшедших за всю Сакартвело водителей, несколько раз чуть не остались лежать на пешеходных переходах, но всё-таки умение быстро бегать спасло. В центре наткнулись на десятки клубов и молодёжных тусовок, на берегу Риони — на праздно шатающихся местных, у собора Баграта — на первых в Кутаиси русских.

На следующее утро я официально стала на год старше! Ну и для смены обстановки со слишком тёплой и курортной на более родную в этот день решили доехать до Никорцминды, что в снежных горах за Кутаиси. По дороге заскочили в поразившую ещё в прошлый приезд Моцамету, где я полетала на дроне и посмотрела на обратную сторону храмового комплекса, закрытую для посетителей. Там было солнечно, тепло и почти безлюдно. Только в храме шла служба и монотонно читали что-то на грузинском. Красиво. Потом звонил колокол.

После Моцаметы рванули в Никорцминду через живописный перевал, сразу за которым как будто открылся портал в другой мир — заснеженные пейзажи, замёрзшее озеро, горы снега по обеим сторонам дороги. Поселение оказалось крохотным, с единственным, но очень красивым собором. Внутри — росписи 16 века, снаружи — ажурная резьба по камню. В единственном магазинчике — дорогие, но вкусные эклеры.

На обратном пути планировали заехать в Гелати и к вечеру вернуться в гест, чтобы уже пешком догулять до хорошего ресторана и как следует отметить мой день рождения. В целом, это и сделали, только по времени сдвинулись на пару часов, потому что рядом с Никорцминдой я захотела побалдеть на берегу озера и свернула на вроде бы расчищенную площадку, утопла в снегу, повисла центром автомобиля на сугробе, как на весах, и мы долго-долго копали этот сугроб, пока проезжающие местные останавливались на нас поглазеть и дать ценные советы.

В Гелати почти потеряла дрон, протискиваясь в узкий пролёт между колонн старинной разрушенной церкви. Ничего, только один пропеллер покоцала.

Утром после сытной праздничной трапезы проснулись поздно и сразу прыгнули в машину — время не ждёт! Сегодня предстояло хорошенько погулять по заповеднику Сатаплиа. Законодательство у нас с Грузией разное, так что то, что у них называется заповедником, по-нашему скорее было бы природным парком: там можно гулять, никто не гоняет, территория небольшая, есть постройки и всякие туристические объекты. В интернетах писали, что место скучное, лучше уж пещера Прометея под Цхалтубо и каньон Мартвили, но там я была в прошлый приезд, так что вперёд, к новым местам. Мне Сатаплиа показалась намного интереснее Прометея, хотя пещера тут короче и без реки и лодочек, зато есть настоящие следы нескольких динозавров, впечатавшиеся в мягкие породы! Есть песчаниковый склон с покинутыми гнёздами диких горных пчёл, есть, в конце концов, смотровая площадка и забор, через который мы легко перемахнули и убежали от экскурсионной группы гулять в лес. И лес нам понравился больше всего (кроме динозавров), хотя там — в заповеднике! — мы встретили пасущихся коров. Тропа через лес заняла часа два с половиной, но это было даже круче Тбилисского ботсада — тихо, совсем безлюдно, натурально, не облагорожено, всё, как я люблю.

На закате ещё успели доехать до Вани, где расположены местные горячие источники. Купаться не стали — народу много, но такой родной уже тухлый запах напомнил далёкую Камчатку…

Наутро тронулись дальше, в сторону Чёрного моря. По пути заскочили на Техурские серные термальные источники, они же зовутся гейзером Бетлеми, хотя никакого гейзера там и в помине нет. Но место интересное. Информации о нём в гугле не оказалось почти никакой, но тут явно бурили, чтобы усилить дебет воды на поверхности, поставили бетонные будки, слепили несколько ванночек и — забросили. Горяченная вода, кипяток, льётся из скважин, кальцинируя всё, что в неё попадает, от палочек до фантиков конфет. Идти по воде невозможно, поэтому я допрыгала до будки по случайным доскам, пару раз ошпарив пятки, а потом мы спустились к берегу Техури, куда от скважин течёт вода, образуя причудливый каменный водопад. Тут местные выкопали в гальке ямы и лежат в них, попивая пиво.

До Батуми внезапно доехали очень быстро и даже успели в Батумский ботанический сад, причём прошли его весь туда и обратно, потратив на это предзакатные несколько часов. Ботсад оказался, наверное, самым классным из всех, которые я видела. Чего тут только не было: и мандарины, и спелые сочные апельсины с лимонами, которые можно собирать и есть, и цветущие камелии, и поспевающие бананы, и что-то японское, амазонское, чилийское, ливанское, канадское… Столько растений, о существовании которых я и не подозревала! В центре на горочке стоит усадьба А.Краснова, основателя сада, который был одним из самых больших во всём СССР. Такое место просто обязательно к посещению, жалею, что пропустила его в прошлый раз. Кстати, мы нашли бесплатный вход :)

В шумный пафосный Батуми ехать ночевать совсем не хотелось. Мы присмотрели небольшой хостел в Кобулети и отправились туда, попутно заехав в очень вкусное русское кафе, где я отведала первый для меня в Грузии десерт! Да-да, тут с десертами напряжённо, национального не предлагают, а всякие чизкейки дорогие и беспонтовые. Жаль, не запомнила названия этого десерта, но это было похоже на рулетики из слоёного теста, запечённые стоймя в каком-то молочно-ореховом соусе. Необычно, но вкусно.

Хостел в Кобулети оказался грязным и холодным, так что утром уезжать было не жалко. Хотели ещё доехать до Боржоми или погулять по Мцхете, но там я уже была и не впечатлилась. Думали про Сванетию, но я устала мотаться по снежным серпантинам, гор мы насмотрелись, на сноубордах кататься уже не было времени. А тут ещё ночью полил такой холодный и сильный дождь, что мы поняли намёк от прекрасной Сакартвело: катитесь-ка вы, ребят, домой, хватит с вас красоты, тепла и великолепной погоды. И мы покатились, да так, что к вечеру докатились до Пятигорска, миновав границу и немного поснимав в нейтральной зоне между погранпунктами двух стран кладбище потерпевших аварии машин.

В Пятигорске было снежно и снегопадно, намного более спокойные водители, ниже цены в магазинах и на заправках, выше — в хостелах и гостиницах, и как-то печально после солнечной Грузии. Испортившаяся утром в Батуми погода налаживаться не собиралась, так что мы поехали домой через Волгоград и Рязань. На заднем сиденье примостились три бутылочки любимого Мукузани, два пакета свежей чурчхелы и вяленой хурмы, которую грызли всю дорогу. В Калмыкии дул почти ураганный ветер, сорвавший с окна дефлектор, и лежал снег. В Рязани снег валил огромными хлопьями, и пробки казались почти московскими. А вот в Москве всё уже растаяло.